Этот аксессуар можно увидеть повсюду. Иногда такой аппарат выходит из строя, его можно попытаться восстановить, хотя стоит прибор недорого. Проблема осталось прежней — свет просто горит! Помогите — в чем дальше может быть вопрос? Может у вас люстра с дистанционным пультом и просто релейный блок запаяло?
Изоляционная лента. Для этого сначала с помощью отвертки или другого инструмента нужно поддеть кнопки механизма и снять их. Проверить клеммы демонтируемого устройства на наличие тока с помощью индикаторной отвертки. Далее с помощью обычной отвертки нужно ослабить затяжки 2-х болтиков, которые находятся по краям корпуса механизма, а затем вынуть их из пластикового подрозетника. После этого оголенные провода, подводящие ток к устройству, зачищаются с помощью подготовленной ранее мелкозернистой шкурки и обматываются с помощью изоляционной ленты. На этом процесс починки завершен.
Проблема осталось прежней — свет просто горит! Помогите — в чем дальше может быть вопрос? Может у вас люстра с дистанционным пультом и просто релейный блок запаяло? Добрый день! Клавиша может выключить, но контакты не разомкнулись.
Если на них обнаружен нагар, снимите его наждачкой, чтобы вернуть металлический блеск. Для очистки данного вида налета можно применить специальную мелкозернистую шкурку. Тут вы без труда вычислите свой автомат в щитке. После этого оголенные провода, подводящие ток к устройству, зачищаются с помощью подготовленной ранее мелкозернистой шкурки и обматываются с помощью изоляционной ленты. После этого необходимо проверить контакты в местах прикрепления проводов и так же, зачистить. Если ослабить винты, механизм свободно выйдет из стены. Помогите — в чем дальше может быть вопрос?
Потом клавишу нужно выключить в другое положение и проверка повторяется. Если какой-то из них окислился или перегорел, их зачищают. После этого необходимо проверить контакты в местах прикрепления проводов и так же, зачистить. Снова же, нужно проверить на прочность подводимые провода.
Автоматы защиты — это устройства защитного отключения автоматы, пробки, УЗО, Дифф. Вы нашли автоматы, что делать дальше? Как понять где Ваш, где не ваш, включен он или выключен. Тут вы без труда вычислите свой автомат в щитке. Аккуратно, одной рукой, не задевая других проводов и частей электрического щита, включайте автомат.
Всё хорошо? Можете дальше не читать и ставить лайки и репостить статью. Для этого нужно отключить на щитке пробки, т. Или, как вариант, сфотографируйте поэтапную разборку устройства, чтобы после решения проблемы, вы смогли спокойно и без всяких раздумий собрать его так, как нужно.
Вариант 5 Самый печальный У вас стоят пробки. У опытных электриков, при виде пробок на глаза наворачиваются настоящие слезы. Пробки советского образца — это слезы электрика. Замена пробки на автомат, у профессионала не должна занимать более 20 минут, примите к сведению!
В вашем случае нет электрика рядом , лучше поменять пробки на новые, так как они обычно просто сгорают. Если у вас новые пробки, достаточно включить кнопочку на них. Чаще всего она фиксируется на боковых защелках. Пластиковые крепления поочередно отгибаются, и рамка отходит. Для этого на него подается напряжение, и индикатором проверяется наличие напряжения на обоих контактах. Затем клавиша переключается в следующее положение и проверка повторяется.
Если во всех случаях на одном контакте остается напряжение, значит, к нему подключена питающая фазная жила. Другая жила будет отходящей на лампу.
Домашнего мастера не должно волновать количество подведенных проводов. Среди них будет только один провод, по которому подается напряжение питания. Затем подача напряжения снова отключается, и работа продолжается. Винты крепления держат распорные лапки, упирающиеся в боковые стенки монтажной коробки. Если ослабить винты, механизм свободно выйдет из стены. Если он закреплен на коробке винтами, их следует вывернуть. Затем отвинчивают винты крепления проводов и вынимают его из выемки стены.
На механизме проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором. Вводные жилы могут быть закреплены самозажимающими клеммами. Чтобы легко вытянуть жилы из разъема, надо нажать на рычажки фиксации. Сначала отсоединяется и изолируется фазный провод. Если контакты обозначены «L» и «1», подключение делается к «L». При их обозначении «1» и «2» фаза соединяется с контактом «1».
Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку. Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку. В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт.
Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения. А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках. Далее с помощью обычной отвертки нужно ослабить затяжки 2-х болтиков, которые находятся по краям корпуса механизма, а затем вынуть их из пластикового подрозетника.
После этого оголенные провода, подводящие ток к устройству, зачищаются с помощью подготовленной ранее мелкозернистой шкурки и обматываются с помощью изоляционной ленты. На этом процесс починки завершен. Или, как вариант, сфотографируйте поэтапную разборку устройства, чтобы после решения проблемы, вы смогли спокойно и без всяких раздумий собрать его так, как нужно. Для очистки данного вида налета можно применить специальную мелкозернистую шкурку.
Особых затруднений в этом деле быть не должно. Однако если вы всё же сомневаетесь, то можете воспользоваться фотоматериалом, который вы подготовили для себя заранее еще на этапе разборки. Обратите внимание!
В этой ситуации следует на пару оборотов ослабить болтики, удерживающие корпус в подрозетнике, плотно прижать крышку к основанию и, придерживая всю конструкцию, закрутить болты. Конструкция изделия не представляет ничего сложного и чаще всего причина выхода из строя — это подгорание контактов, которые нужно просто почистить.
Технология ремонта Итак, чтобы инструкция по ремонту была для Вас понятной, рассмотрим ее поэтапно, с фото примерами для каждого важного момента починки. Видео инструкция по сборке корпуса Таким образом за 10 шагов Вы сможете починить изделие своими руками.
Принимаю решение поставить новый выключатель, такой же, но новый и цвет чуть другой, ситуация 1 в 1. Левая кнопка в коридоре свет включает, а та 2-ая, что должна включать/выключать свет в ванной не реагирует на переключение. Светодиодики в выключателе нормально горят оба, не мигают, правый только потусклее, но это уже такое качество исполнения. Выключатель — Double one way switch — illuminated от фирмы Lezard, в гугле сразу находится. Фаза или ноль на выключатель ? Выключатель не выключает свет что делать? Читайте также: Ремонт провода наушников.
Изоляционная лента. В такой ситуации следует просто почистить контактные группы. Сделать это можно с помощью небольшого кусочка наждачной бумаги. Если корпус устройства расплавился или же раскрошился, то прибор уже не подлежит ремонту.
Такое устройство уж точно придется заменить. Для этого сначала с помощью отвертки или другого инструмента нужно поддеть кнопки механизма и снять их. Проверить клеммы демонтируемого устройства на наличие тока с помощью индикаторной отвертки.
Далее с помощью обычной отвертки нужно ослабить затяжки 2-х болтиков, которые находятся по краям корпуса механизма, а затем вынуть их из пластикового подрозетника. После этого оголенные провода, подводящие ток к устройству, зачищаются с помощью подготовленной ранее мелкозернистой шкурки и обматываются с помощью изоляционной ленты.
На этом процесс починки завершен. Или, как вариант, сфотографируйте поэтапную разборку устройства, чтобы после решения проблемы, вы смогли спокойно и без всяких раздумий собрать его так, как нужно. Особых затруднений в этом деле быть не должно. Однако если вы всё же сомневаетесь, то можете воспользоваться фотоматериалом, который вы подготовили для себя заранее еще на этапе разборки.
Обратите внимание! В этой ситуации следует на пару оборотов ослабить болтики, удерживающие корпус в подрозетнике, плотно прижать крышку к основанию и, придерживая всю конструкцию, закрутить болты. Удаление винтов крепеления 6.
Конструкция таких моделей отличается достаточно тонкими клавишами. Многие модели для упрощения этой процедуры оснащаются небольшим прямоугольным отверстием внизу клавиш, в которые легко войдет отвертка. То его демонтаж принципиально ничем не отличается от классической модели. С единственной разницей, что вместо клавиш вам предстоит сначала удалить ручку регулятора.
Для этой цели можно воспользоваться как обычной отверткой, так и специальной подхваткой, которую можно изготовить самому из проволоки, если она не идет в комплекте. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не треснуло стекло. При этом крышку розетки придется удалить, так как под ней, зачастую, прячется один из болтов крепления.
Единственным отличием является количество проводов, так как подключение фазы производится в нескольких позициях одновременно. Наждачная мелкозернистая бумага.
Из инструментов для разборки потребуются плоская и крестовая отвертки. У большинства моделей применяются плоские винты крепления, но иногда попадаются крестообразные. Без их снятия устройство не разобрать, поскольку элементы крепления скрыты внутри.
Устройства различаются по конструкции, и способы разборки могут быть разными: Клавиша прижимается большим пальцем к стене с одного края и вынимается, если потянуть на себя другой рис. Ковырять отверткой или ножом ее не следует, поскольку на поверхности останутся царапины. Некоторые клавиши сидят плотно и их можно поддеть за край отверткой. Клавиша сжимается пальцами по бокам, крепления утапливаются, и она свободно отходит.
Если по бокам выполнены разъемы, их поддевают отверткой и аккуратно тянут на себя, после чего клавиша отходит. Затем надо удалить декоративную рамку, которая прижимается к механизму расположенной посередине и удерживаемой защелками вставкой. Ее следует вынуть, поддев за край отверткой рис. Чаще всего она фиксируется на боковых защелках. Пластиковые крепления поочередно отгибаются, и рамка отходит.
Для этого на него подается напряжение, и индикатором проверяется наличие напряжения на обоих контактах. Затем клавиша переключается в следующее положение и проверка повторяется. Если во всех случаях на одном контакте остается напряжение, значит, к нему подключена питающая фазная жила. Другая жила будет отходящей на лампу. Домашнего мастера не должно волновать количество подведенных проводов. Среди них будет только один провод, по которому подается напряжение питания. Затем подача напряжения снова отключается, и работа продолжается.
Винты крепления держат распорные лапки, упирающиеся в боковые стенки монтажной коробки. Если ослабить винты, механизм свободно выйдет из стены. Если он закреплен на коробке винтами, их следует вывернуть. Затем отвинчивают винты крепления проводов и вынимают его из выемки стены.
На механизме проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором. Вводные жилы могут быть закреплены самозажимающими клеммами. Чтобы легко вытянуть жилы из разъема, надо нажать на рычажки фиксации. Сначала отсоединяется и изолируется фазный провод. Если контакты обозначены «L» и «1», подключение делается к «L». При их обозначении «1» и «2» фаза соединяется с контактом «1». Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.
Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку. В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть.
Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения. А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены?
Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках. Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет гвоздик, винт.
Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой. При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт. Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета.
Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой. Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.
Их называют модульными. Для внутренней установки Это устройство наиболее распространено. Оно используется в офисных и жилых зданиях. Провода к нему подводят в специальных канавках, называемых штробами. Они крепятся на негорючее основание, а провода к ним подводят в кабель-каналах, металлорукавах, гофрированных пластиковых трубах или поверх стены на фарфоровых изоляторах.
Также наружная установка используется в сараях, гаражах, подвалах и других подсобных помещениях. Теперь переходим непосредственно к ремонту, который вам будет легче выполнить, руководствуясь этой пошаговой инструкцией: Чтобы не допустить поражения током во время работы, в первую очередь квартиру нужно обесточить, выкрутив электрические пробки или выключив рубильник.
Убедиться в отсутствии напряжения, проверив индикаторной отверткой любую домашнюю розетку. Теперь корпус приспособления можно вытащить из подрозетника.
Разобрать корпус. Находятся они под зафиксированной винтами пластиковой клавишей. Произвести визуальный осмотр контактов. Если на них обнаружен нагар, снимите его наждачкой, чтобы вернуть металлический блеск. Иногда нагар не получается полностью вычистить с помощью шкурки.
В этом случае остатки его нужно снять жалом шлицевой отвертки. Процедура ремонта на этом закончена. Во избежание путаницы можно воспользоваться фотографиями, которые были сделаны при разборке изделия. Это приводит нас к необходимости выполнять замену электрооборудования.
Такое может случиться где угодно: в офисе, на работе или у себя дома. Чтобы не допустить ошибки во время работы, рекомендуется потратить некоторое время на изучение конструктивных особенностей электрического оборудования, а также запомнить схемы подключения в цепи электропроводки. Скрытая проводка — используется специальный металлический или пластиковый подрозетник, установленный в углублении стены.
Именно в этом месте происходит установка оборудования. Если говорить о конструкции клемм, при помощи которых устройство крепится к проводке, то выделяют также две основных группы. К первой относятся винтовые клеммы — эти элементы предназначены для закрепления зачищенных концов провода, расположенных между пластинами. Если использовать алюминиевые провода вместе с латунными пластинами, то создается большое сопротивление, что вызывает серьезный перегрев всего оборудования в целом.
Чтобы избежать этого, необходимо постоянно подкручивать винты, что обеспечит качественный контакт между элементами. При этом медь таким перепадам температуры не подвержена, поэтому проводка из медных проводов не перегревается.
выкрути пробки, чтобы погас свет. Проблема осталось прежней — свет просто горит! Для этого нужно отключить на щитке пробки, т. е. нажать на большую кнопку, если щит советского образца.