Перед любой работой касающейся электричества, вначале необходимо обесточить рабочее место. Для этого отключаем автомат питающий данное помещение, если такого нет, то выключаем общий вводной автомат. После этого берем мультиметр или индикатор и проверяем отсутствие напряжения и лишь затем можно приступать к работе. Необходимый инструмент Для выполнения работы вам потребуется: 1.
На данном рисунке представлена упрощённая электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник. Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий). Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.
Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение или В. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого необходимо на соединённые между собой контакты нанести раствор паяльной кислоты или канифоли, затем провести процедуру лужения при помощи паяльника, покрыв припоем соединения. Электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте.
Вывод Общие правила безопасности Перед началом работ особенно на готовой системе электроснабжения , следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1. Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения. Или может являться накладным, при прокладке кабеля открытым способом. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов.
Смотрите также: Ремонт туалета дешево и красиво: лучшие материалы и бюджетные идеи (80 фото)
Изолента или термоусадочные трубки. Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Максимум — пылесос. Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
Для более удобного восприятия, все элементы схемы я постарался изобразить так, как бы это выглядело в реальности. Недостаток такого способа ведения проводки заключается в том, что она получается наружной. На следующем рисунке показана эта же схема, но здесь все лампы соединяются уже в одной точке.
Это тоже самое параллельное соединение, просто иногда бывает удобно собрать схему именно таким способом, как раз так соединяют лампы в люстрах. Тут видно, что в середине расположена нулевая жила N , являющаяся общей для всех ламп, а по краям идут фазные L1 и L2. Думаю понятно.
Теперь, если включить правую клавишу, фаза L , уже как L2 , с другого верхнего контакта, приходит на лампы HL2 и HL3, и теперь они зажигаются. Как видите все просто. Сейчас в моду вошли точечные светильники, в которых используются лампы, как с обычным 220В, так и с пониженным 12В напряжением питания.
Помимо того, что он выдает стабилизированное напряжение для ламп, в нем еще предусмотрена задержка подачи питания на 1 — 2 секунды.
Давайте рассмотрим такую схему. Теперь у Вас не должно возникнуть проблем при подключении трех и более ламп. Вышла моя новая статья о подключении датчика движения для включения освещения. Во время замены лампочки в светильнике, при случайном прикосновении к находящимся под напряжением контактам или при касании токопроводящего корпуса, при пробое изоляции провода, при отсутствии заземления устройства, может произойти поражение человека электрическим током.
Кроме того, ремонт освещения можно спокойно делать используя переноску, также будет доступна дрель и другой электроинструмент, для возможности проведения ремонтных работ. Если же авария будет в силовой линии, то освещение позволит хорошо разглядеть неисправность, особенно это актуально для помещений без естественного освещения, таких как ванная комната, кладовая и т.
В целом общая схема освещения в квартире выглядит вот так: Чаще всего, освещение прокладывается трехжильным медным кабелем проводом , сечением 1,5 мм. Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора , заведение фазы выполняется по разным силовым линиям. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.
В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. По тому же кабельному каналу заходит заземление при его использовании. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники. Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi.
Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль. Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется.
Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника. Естественно, придется установить контактные колодки.
Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение. Общие правила безопасности Разумеется, перед началом таких работ особенно на готовой системе электроснабжения , следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения.
Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1. В одном из помещения требуется установить розетку. А прокладывать открытую проводку тем более, штробить стену не хочется. Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется.
Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно. Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника. Максимально возможная нагрузка для такого кабеля при условии, что он медный : 3. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы.
Максимум — пылесос. Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки. После этого берем мультиметр или индикатор и проверяем отсутствие напряжения и лишь затем можно приступать к работе.
Необходимый инструмент Для выполнения работы вам потребуется: 1. Изолента или термоусадочные трубки. Таким образом "разрываться" должен именно фазный провод, а не нулевой.
Вывод Общие правила безопасности Перед началом работ особенно на готовой системе электроснабжения , следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1. Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.
Или может являться накладным, при прокладке кабеля открытым способом. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов. При необходимости, нажав сразу на обе клавиши, можно зажечь все лампы одновременно. Для этого нужно выполнить следующие действия: Как и в вышеописанном случае, прежде всего следует разорвать цепь, обесточив рабочую область.
Далее снимается крышка с розетки и проверяется наличие в ней напряжения для безопасности. Жилу от него нужно соединить с вводом светильника. Таким же путем необходимо соединить и заземляющую жилу для лампочки. После скрутки проводки, надежной изоляции мест контактов и подачи напряжения проверяется исправность работы собранной системы. Однако обратное действие на практике не осуществимо. Первый имеет только фазную жилу, а для работы второй требуется еще нулевая. Вести ее потребуется от щитка или распредкоробки.
Для питания лампы не требуется большого тока, и потому провод берется тонкого сечения. Для розеточного выхода нужен более толстый проводник — обычный фазный от выключающего механизма быстро перегреется и перегорит. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению. На первом этапе снимаем напряжение с розетки.
Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры. На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение , и проверяем отсутствие напряжения. Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов. Схема подключения фазного и нулевого провода от розетки Обратите внимание!
В остальном схема подключения идентична. К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы. Здесь также существуют два варианта, выбор между которыми зависит от месторасположения люстры. Разница между ними заключается в удаленности светильника от розетки — если близко, то нулевая жила контактируется с ней, если далеко — то от щитка.
От щита направляется провод — двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры. Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ — обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру.
Минус этого вида подключения — при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Схема подключения розетки Открываем розетку; в случае, если работа по ее подключению выполнена медным проводом с цветовым отличием, то: ноль — голубой провод; заземление — второй провод с двойным цветом желто-зеленый ; фаза — третий провод, он может быть коричневого цвета.
Как установить розетку в гипсокартоне Если нет цветового различия и подключение выполнено алюминиевым проводом, надо кратковременно подать напряжение на розетку и «пробником» определить фазу проводящего электричество провода.
После этого проводится укладка проводки и изолирование всех соединений, а также испытание собранной схемы. Они устанавливают, что для процесса включения розетки в электросеть требуется три кабеля с разными функциями. При подключении розеточного гнезда используют кабели: Фазовый, функция которого — запитать обслуживаемую розетку, неся к ней электрический ток.
Это единственный провод, цвет изоляции которого не регламентируется правилами: главное, чтобы он отличался от окрасок других двух кабелей. Нулевой провод с оболочкой синего или голубого цвета. Заземляющий, роль которого — предохранение жильцов от удара током при прикосновении к корпусу электроприбора, а также предотвращение ситуаций короткого замыкания.
Изоляционный материал его имеет желтый или зеленый цвет. Проводок соединяется со специальными контактами розетки, отведенными для заземления.
При первом варианте каждый из объединенных элементов сохраняет независимость. Один ставят на вход подключаемого устройства и подсоединяют к фазе групповой линии. Такой способ решает несколько задач: Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка.
Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.
Нулевая шина N голубой цвет проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и если одна из групп освещения находится в ванной комнате в корпус светильника. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.
Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора , заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.
При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение. В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. В простейшем случае — это три лампочки, включенные в управляемую сеть, как это показано на рисунке ниже. На базе этого варианта реализуется множество других. В качестве примера может быть рассмотрена схема подключения двух светильников или пяти.
Каждая из таких групп подсоединяется к «своему» контакту на одну клавишу из трех. В каждом из этих случаев потребуется продумать отдельную схему коммутаций и согласовать ее с требованиями ПУЭ на предмет распределения нагрузок и допустимых токов. После удаления старой розетки остается троица кабелей — фаза, нуль и заземление.
Для надежности нужно воспользоваться мультиметром он сможет показать фазу — кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора , так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют.
В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два фаза и ноль , так как раньше заземление почти не использовали. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника.
Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.
Это скорее база, на которой можно придумать более сложные схемы управления электропитанием не только освещения, но и розеток, вентиляторов и т.
Установка и подключение розеток своими руками. Важно к важному. Далее выполняется соединение нулевого провода от щитка с нулевыми жалами, идущими на светильник и розетку. После подключается фаза для розетки. От электрощитка идёт 2 провода — ноль и фаза.